Лицевое шитье, пришедшее на Русь с принятием христианства как государственной религии (988), сформировалось под непосредственным воздействием Византии. Этот вид церковного искусства достиг здесь необычайного расцвета, обогатившись разнообразными техническими и художественными приемами и колористическими решениями. Почвой для него, несомненно, послужил богатый опыт ткацкого и вышивального мастерства, всегда процветавшего у оседлых народов, к которым принадлежали и славянские племена, образовавшие Киевскую Русь. Об этом наследии свидетельствуют многочисленные орнаментальные мотивы, несущие в себе элементы миропонимания людей тех далеких времен. Эти мотивы нередко украшают и произведения с лицевым шитьем.

Общие сведения

Шитые покровы и пелены обычно имеют средник с основным изображением (евангельских или библейских сюжетов, святых, житийных сцен) и каймы с подобными же изображениями или орнаментальными узорами, но чаще всего с литургическими или вкладными надписями. Дошедшие до нас произведения выполнены в основном по дорогим привозным тканям (камкам, тафтам, атласам и бархатам) привозными же шелковыми, серебряными и золотными (позолоченными) нитями. Личнόе обычно вышивали тонким некрученым и или крученым шелком разных оттенков песочного цвета гладьевыми швами, «атласными» и «в раскол». Одежду и все остальное – шелком же или серебряными или золотными прядеными, скаными или волочеными нитями, иногда «на проем», но обычно «в прикреп», когда золотные нити укладывались на ткань параллельными рядами и пришивались шелковыми нитями («прикрепами»), создающими разнообразные швы или узоры. Иногда под золотную нить подкладывали толстую льняную или хлопчатобумажную для придания рельефности (шитье «по веревочке» и «по карте»). Нередко шитое произведение украшали драгоценными шелковую нить. Для прочности под шитье, выполненное по шелковой ткани, клали холст или крашенину (окрашенный холст), а затем пришивали подкладку, часто из такой же дорогой материи, как и фон под вышивкой. Ткани привозили как с Востока (Китай, Иран, Турция), так и с Запада (Италия, Испания).

Привозные материалы для шитья стоили дорого и, естественно, произведения из них могли быть созданы только в богатых слоях феодального общества. В материалах Царицыной мастерской палаты ХѴІІ в. значатся «знаменщики» иконописцы, травщики и словописцы, которые «знаменили», то есть рисовали изображения, узоры («травы») и надписи («слова») «под шитье». «Знаменовали» образец на бумаге, а с бумаги (по-видимому, прокалыванием) переводили на ткань. Иногда наоборот: рисовали прямо на ткани, а затем «с того образа знаменовали на бумагу и красками розцвечивали». Употребляли для «знаменных дел» чернила, сажу, белила, сурик и другие краски. Иногда над одним произведением работали несколько художников. Нанесенный ими на ткань рисунок мастерицы обметывали белыми нитками, а затем вышивали. Знаменщиками шитых произведений обычно были мужчины - профессиональные иконописцы, орнаменталисты и каллиграфы. Однако, имена мастериц гораздо чаще, чем имена знаменщиков, встречаются в надписях на самих произведениях. Нам известно их более двух десятков. Среди них - и царицы, и княгини, и боярыни, и инокини, и купеческие жены, и женщины простого звания. Ибо каждая женщина Древней Руси должна была уметь прясть, ткать и вышивать, а шитье церковных пелен считалось делом богоугодным.
В каждом более или менее богатом доме Древней Руси были особые комнаты - светлицы. В этих светлицах, отведенные для женского рукоделия, под руководством хозяйки дома работало иногда до полусотни мастериц. Здесь хорошо обозначена и роль хозяйки, которая должна была обучать мастериц и указывать, что делать. Нередко она сама принимала участие в работе и от нее зависел выбор материала, технических и художественных приемов, а в большинстве случаев, вероятно, и знаменщика, и самого сюжета произведения. Почти каждая мастерская имела свое «лицо», свой «почерк», который обычно исчезал со смертью хозяйки.

Особенно часто в лицевом шитье встречаются восточная шелковая тафта и итальянская камка самых разных расцветок, причем при упоминаниях тканей в документах тонко различались оттенки цвета. Например, для красного - червчатый, малиновый, жаркий, маковый, вишневый, алый, брусничный, кирпичный, мясной; для желтого - желтый, песочный, лимонный и другие. Лишь с ХVІІ в. в России пытались наладить свое производство шелков и бархатов. В 1620-х гг. дважды эти попытки кончались неудачей, и только в 1630-1631 гг. на берегу Москвы-реки за Кремлем между Тайницкой и Водовзводной башнями под руководством Ефима Финбранта начал работать Бархатный двор.

Произведения лицевого шитья дарились в церкви и монастыри и часто скапливались там в больших количествах. Наряду с фресками и иконами, они составляли часть сакрального пространства храма, выполняя свою определенную символическую роль свидетельства божественного присутствия в отдельные моменты богослужения. Яркие, расшитые шелками и золотом, нередко с жемчугом, драгоценными камнями и дробницами они в то же время создавали в храме праздничный настрой, подчеркивая торжественность самого действа. Пелены и целые шитые иконостасы, хоругви и знамена сопровождали различные торжественные шествия и церемонии, а также воинские смотры и походы. Памятники шитья как ценные предметы дарили представителям духовенства, в том числе и других православных стран.

Если на знаменование «под шитье» художнику требовалось несколько дней, то само вышивание было длительным и трудоемким процессом. При этом над одним произведением иногда работало несколько мастериц. Каймы обычно были пришивные и их можно было шить отдельно. У вышивальщиц, как и у художников, было разделение труда. Так, среди них выделяют «сажей», то есть мастериц, сажавших и низавших жемчуг. По материалам царицыных светлиц известно, что мастерицы работали подолгу, некоторые по 35-50 лет. Опытных мастериц высоко ценили.

Агнец (ягненок) — ветхозаветная жертва, преобразовавшая Христа; Иисус Христос.

Бармы — оплечье, русское мужское украшение, регалия.

Воздух — большой плат для покрытия Святых Даров.

Далматик — парадное одеяние, род мантии с широкими рукавами.

Дискос — литургический сосуд в виде блюда для евхаристического хлеба.

Епитрахиль — принадлежность богослужебного облачения православного священника и епископа — длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь.

Омофор — часть богослужебного облачения архиерея.

Плащаница — плат большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа или усопшей Богородицы.

Поручи — в православной церкви часть богослужебного облачения духовенства, предназначенное для стягивания рукавов подризника.

Потир — литургический сосуд в форме кубка для освящения вина и вознесения святых даров во время литургии.

Саккос — богослужебное облачение архиерея, длинная, просторная одежда с широкими рукавам.

Сударь — один из покровов, которым во время богослужения накрывались литургические сосуды — потир и дискос.

Хоругвь — религиозное знамя с образом Иисуса Христа, Богородицы или святых.

Словарь терминов

Часы работы музея

с 10:00 до 18:00
Кассы с 9:30 до 17:30
Выходной — четверг

экскурсионное бюро

+7 495 697-03-49
+7 495 695-41-46

Любая информация, размещенная сайтах Музеев Московского Кремля, является объектом авторского права и охраняется в соответствии с законодательством Российской федерации, Гражданским кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ, а также в соответствии с действующим законодательством других стран в области защиты авторских прав. Копирование, воспроизведение, распространение и (или) цитирование аудиовизуальной информации с видеозаписей, предоставленных Заказчику, допускается только при наличии письменного разрешения Исполнителя.